Когда и как обрезать яблоню весной: сроки, правила обрезки молодых и старых деревьев

3 22 288

Если вы хотите, чтобы дерево регулярно плодоносило, то обрезку яблони нужно осуществлять на постоянной основе, особенно в весенний период.

Далее поговорим о том, когда и как правильно обрезать яблоню, какие существуют правила обрезки, способы формировки молодых деревьев и омолаживания старых.

Преимущества обрезки яблонь весной

Содержание

Зачем обрезать яблоню: цель и задачи обрезки

Основная цель обрезки яблони (как и любого другого растения) — это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева (дабы продлить срок его жизни = плодоношения).

Таким образом, обрезая яблоню, вы решаете следующие задачи, направленные на достижение вышеназванной цели:

  • улучшение доступа солнечного света;
  • обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны;
  • профилактика заболеваний.

Проще говоря, обрезку яблони проводят для того, чтобы:

  • правильно сформировать дерево, чтобы оно имело удобную крону и давало стабильные урожаи;

Также благодаря формировке правильной кроны путем обрезки за деревом становится удобно ухаживать, и самое главное — собирать урожай.

  • отрегулировать рост дерева, т.е. усилить или уменьшить;
  • устранить периодичность плодоношения (чтобы не возникало ситуации, когда один год растение плодоносит, а на следующий — нет);
  • повысить качество плодов (после правильной обрезки плоды становятся более крупными и вкусными).

Оптимальные сроки обрезки яблони весной 

Весеннюю обрезку яблони следует осуществить до того, как начнется сокодвижение в побегах (т.е. до распускания почек).

Спорно! Большинство садоводов рекомендует проводить процедуру, когда температура будет стабильно плюсовой (около +5 градусов), тогда как некоторые советуют провести процедуру, когда будут уверенно держаться минусовые температуры (но не ниже -10 градусов).

В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.

Конечно, указать конкретные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения (распускания почек).

Однако, можно назвать примерные сроки. Так, обрезку яблонь весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе, в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку яблонь проводят во второй половине апреля.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Большинство агрономов сходятся во мнении, что самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это именно ранняя весна, причем нужно поймать момент до начала сокодвижения. Кроме того, чем короче время между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше. Дело в том, что помимо сохранения энергии, с началом сокодвижения «включаются» собственные защитные механизмы дерева, а значит, патогенные организмы практически не имеют шансов проникнуть внутрь «системы дерева».

Что касается осенней обрезки, то она заметно ослабляет все деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы (сорта), которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания. Яблоню, как правило, относят к таким деревьям.

Обратите внимание! Существует довольно не бесспорное мнение, что осенью можно обрезать только семечковые культуры (яблони, груши), а вот косточковые (персики, абрикосы, сливы, вишни) — только весной.

К тому же осенью деревья, напротив, приостанавливают всякую активную защиту (собственные защитные механизмы), в то время как вокруг летают множество грибковых спор. Также при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание раны затрудняется.

Таким образом, обрезать яблоню лучше весной, к осенней же обрезке прибегают только в случае, если весной у вас мало времени, либо/и сорт достаточно морозостойкий.

Что касается времени, то осеннюю обрезку яблоню можно начинать, когда у дерева полностью опадут все листья. При этом важно, чтобы температура воздуха была положительной. Дело в том, что обрезку необходимо полностью прекращать уже при температуре -5 градусов, так как древесина замерзает и становится ломкой и хрупкой.

Как обрезать яблоню весной: основные рекомендации и советы

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своей яблони, чтобы затем лучше понять основные правила её обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. Что ж, давайте по порядку.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обрезке яблони вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

  • Обычный ручной секатор (для тонких веток);
  • Садовый нож (для очень тонких веток и удаления «заусенцев»);
  • Садовая пила-ножовка (для толстых веток);
  • Секатор с длинными ручками (для верхних тонких веток);
  • Лестница-стремянка (для удобства удаления верхних веток).
  • Замазка для ран после обрезки: масляная краска (на основе олифы) либо просто натуральная олифа, льняное масло или зеленка. Как вариант, можно смешать йод и спирт (1 к 1) либо купить садовый вар или специальную пасту «РанНет».

Совет! Весь инструмент должен быть в надлежащем и подготовленном состоянии — секатор обязательно острый (наточенный) и чистый (а еще лучше перед обрезкой его продезинфицировать).

Строение дерева: его структура

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите свою яблоню, её силуэт. А затем определите, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после этого начинайте заниматься непосредственной обрезкой.

По правилам, любое дерево должно иметь уравновешенную или точнее говоря равномерно-разветвленную во все стороны крону.

Таким образом, чтобы провести правильную обрезку, необходимо знать строение дерева, поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Также нужно уметь отличать возраст ветвей, который определяется по годичным почечным кольцам, находящимся у основания однолетних приростов.

Еще важно отличать типы почек:

  • вегетативные (ростовые, листовые) — из которых развиваются новые побеги и листья (они более мелкие, и их легко увидеть на однолетнем приросте);
  • плодовые (цветочные) — из которых сначала образуются цветки, а затем плоды (более крупные, располагаются на плодовой древесине).

Плодовые образования яблони — это плодовые прутики, копьеца, кольчатки и плодушки.

Видео: как отличить плодовые почки и побеги на яблоне и груше

Виды и способы обрезки

Прежде чем перейти к видам и способам обрезки, следует ознакомиться с возрастными периодами, которые проходит каждое плодовое дерево:

  • рост вегетативных частей;
  • рост и плодоношение (от первого плодоношения и до стабильных урожаев);
  • плодоношение и рост (от стабильного плодоношения до максимальной урожайности, при этом активность ростовых процессов постепенно снижается);
  • плодоношение (максимальный урожай);
  • плодоношение и усыхание (ростовые процессы затухают, плодоношение начинает снижаться).

В соответствии с ними существуют различные виды обрезки:

  • Формирующая (для молодых деревьев) — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева.
  • Регулирующая (для плодоносящих) — для регулировки плодоношения.
  • Омолаживающая (для старых деревьев) — для их омоложения путем замещения старых веток более молодыми и перспективными. При этом она, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.
  • Санитарная — применяется для деревьев всех возрастов с целью очистки кроны от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Как правило, чаще всего рекомендуется применять все виды обрезки.

Также существуют способы обрезки (которые иногда ошибочно называют видами):

  • Укорачивание — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на «почку» (как правило, на внешнюю), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также служит для соподчинения ветвей и омолаживания древесины.

Укорачивать можно как однолетний прирост, так и многолетние ветви.

Укорачивание бывает 3 видов: сильное (на 1/3), среднее (на 1/4) и слабое (на 1/5).

Сильное — для образования сильных побегов, слабое — для закладки плодовой древесины.

  • Прореживание — проводится с целью избавления дерева от лишних побегов, которые загущают и затеняют крону. При этом ветви удаляют полностью «на кольцо».

Помните! Чем больше света будет попадать на ветви, тем выше будет их урожайность. А отсутствие загущения и хорошая циркуляция воздуха внутри ветвей — надежная защита от грибковых заболеваний.

Основные правила и техника обрезки яблони

Рассмотрим, как надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом производить непосредственную обрезку ветвей.

Как держать секатор

Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу.

Неправильно, если секатор обращён к побегу вниз упором, а не лезвием.

Как правильно обрезать яблоню весной

Принцип соподчинения ветвей

Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках.

Когда вы удаляете ветвь полностью, то обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод»). Когда подрезаете лишь часть, то «на почку». Рассмотрим далее подробнее.

Обрезка «на почку»

Суть данной обрезки заключается в том, что, когда вы прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Стоит знать! Не стоит увлекаться обрезкой «на почку», т.к. много маленьких срезов куда сильнее ослабляют дерево, чем несколько больших.

Важно! Срезать нужно на ростовую (вегетативную) почку, но никак не на цветочную (плодовую). Различия см. выше (вегетативная меньше, чем плодовая).

Обрезка «на кольцо»

Смысл в том, чтобы полностью вырезать ветвь, причем срезать нужно вдоль ствола (по кольцевому наплыву — утолщенному наплыву у основания ветви). А именно линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке.

Правила 3-х запилов (пропилов)

При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

  1. Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом во время первого пропила ветка срезается на 1/3.
  2. Следующий запил делается уже сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).
  3. В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Только так у вас получится аккуратный и правильный срез.

Обрезка «на перевод»

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод», т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Другие важные правила обрезки:

  • Обрезка должна быть сбалансированной. Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/3 кроны, особенно это относится к старым деревья, в том числе при их «омоложении».

Обработка ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки обрезки раны (срезы) нужно обязательно правильно обработать по всем правилам:

  • Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар.

Важно! По мнению некоторых садоводов, садовый вар больше вредит, чем приносит пользу. Сейчас более действенным и полезным средством для обработки ран после обрезки является садовая паста-замазка «РанНет». Однако, если еще стоят морозы (даже небольшие), то более эффективной будет обработка масляной краской, т.к. садовый вар и паста «РанНет» при минусовых температурах могу смерзаться и отшелушиваться. Также подойдет натуральная олифа, льняное масло и зеленка (все не замерзают). А можно смешать 1 к 1 йод и спирт.

  • Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще. У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
  • Особенно важно замазывать большие срезы, которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе.

Если на них образуются раковые язвы, то вылечить их будет очень трудно, а значит, вы можете потерять скелетную ветвь или, что еще хуже, всё дерево (если на штамбе).

  • А вот при обрезке «на почку» диаметр среза достаточно маленький и в обработке не нуждается.

Какие ветви обрезать и подрезать у яблони весной

Теперь рассмотрим, какие именно ветки подлежат полному удалению, а какие нужно лишь подрезать.

ВНИМАНИЕ! Обязательно дочитайте материал до конца и только только после этого приступайте к обрезке вашей яблони.

Чтобы вместо пользы не нанести вред растению, требуется строго соблюдать правила обрезки.

  • В первую очередь необходимо удалить все больные ветви. Причем их нужно отложить отдельно, а потом уничтожить-сжечь.

Важно! Больные нужно обрезать до здоровой древесины. При этом желательно это делать «на кольцо», методом «на перевод».

  • Также подлежат удалению все поломанные и надломанные ветви, которые, скорее всего, также поражены какими-то заболеваниями.
  • Нужно избавиться от всех кривых веток (растущих через другие ветви или скрещивающихся, «трущиеся друг об друга«) и от ветвей, растущих во внутрь кроны, которые затеняют хорошие ветви.

Кстати! Такие ветви можно удалить полностью (срезав «на кольцо»), а можно перевести «на плодоношение», срезав «на почку», при этом она должна смотреть наружу (если сделаете наоборот, то операция будет бессмысленной).

  • Совершенно не нужны ветки, растущие под очень острым углом (т.е. их угол отхождения менее 40-45 градусов) и образующие так называемые «вилки». Их также вырезают.

Из-за нагрузки плодами такая ветка может попросту треснуть и образуется сильная рана.

  • Как вы поняли из рисунка выше, кроме того, нужно срезать все ветки, растущие вниз (под тупым углом).
  • Удалению подлежат все волчки (вертикальные побеги на скелетных ветвях, их еще называют «жировиками«), а также корневые отпрыски.

Кстати! Волчки можно использовать для весенней прививки яблони.

  • Также нужно вырезать все побеги, расположенные ниже первого яруса (чтобы они не висели прямо над землей).

Короче говоря, обрезке подлежать все лишние и мешающие ветви, которые загущают и затеняют крону, а также затрудняют проветривание дерева.

  • Очень важно не оставлять конкурирующих ветвей (либо таким образом замещать старые на новые), обрезая их «на перевод».

Особенно это касается веток, конкурирующих с проводником (главным стволом). Например, если они уже стали одной толщины, и обе стремятся вверх.

Однако толстые ветки не стоит обрезать в один год. Лучше сначала убрать большую часть ветвей второго порядка, а на следующий год уже избавиться от конкурента полностью.

Отгибание ветвей

Совет! Необязательно срезать все хорошие вертикально растущие ветки. Чтобы придать им более горизонтальное положение, их можно пригнуть, оттянув веревкой вниз, и привязать к колышку в земли или прямо к дереву.

Вообще считается, что у яблони очень важно отгибать ветки. Угол должен быть 40-45 градусов.

  • Для лучшего ветвления и стимулирования плодовых образований стоит укоротить «на почку» все ветви продолженияоднолетний прирост на 1/3 (на наружную почку) или еще лучше на 3 почки.

Обратите внимание! Не нужно укорачивать и без того короткие ветки (до 20-30 см), на кончиках которых находятся цветочные (плодовые) почки — на них весь урожай. Подрезке подлежат длинные (более 40-50 см) ростовые ветки (с вегетативными почками).

При этом обрезать рекомендуется на третью почку. При обрезке просто на наружную почку побег продолжает расти в том же направлении. И лишь третья почка, если она оставлена снаружи, даёт хорошее отклонение в сторону.

Таким образом, обрезая дерево, вы можете изменить направление его ветвления. При этом необходимо, чтобы у яблони преобладали горизонтальные ветви. От вертикальных же стоит либо избавляться полностью, либо искусственно перенаправлять их.

Видео: как обрезать яблоню правильно

Как обрезать старые и молодые яблони: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев отличается и специфика обрезки — формирование молодой яблони (с момента высадки саженца) и омолаживание старой дерева.

  • Для молодых саженцев проводится формирующая процедура, что помогает сформировать крону и усилить скелет дерева.
  • Для старых деревьев применяется омолаживающая процедура, целью которой является восстановление регулярности плодоношения.

Способы (виды) формировки яблони: типы крон

Любая обрезка должна отталкиваться от формировки!

Однако, надо понимать, что формировка и обрезка — это разные действия. Если с формировкой еще можно «чудить» (уходить в творчество), то делать срезы нужно только по правилам.

Способ формировки зависит от того, какая у яблони (сорта) сила роста (какой подвой — слабо-, средне- или сильнорослый), способность к ветвлению. А также важно знать, что именно вы хотите получить: много плодов или вам нужно просто красиво оформленное дерево.

Типы крон деревьев

  • разряжено-ярусная;

Это самая популярная и простая формировка. Поэтому далее именно на её примере и будет дана инструкция по формировке яблони — от посадки и до 4-5 года жизни.

Видео: мастер-класс по формировке (обрезке) по типу разрежено- ярусная крона

  • безъярусная;
  • чашевидная (вазообразная);

Видео: чашевидная крона старой сильнорослой яблони

  • веретеновидная (Шпиндель буш);

Видео: формирование яблони и руши веретенов в течение жизни дерева

  • плоские формы — пальметты и кордоны (для яблонь не применяются).

Как формировать яблоню: обрезка 1, 2, 3, 4-летнего дерева 

Как правило, молодую яблоню формируют каждую весну, однако, допускается и осенняя формирующая обрезка.

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё подробно изложено и наглядно показано (на рисунках-схемах) в предыдущих параграфах.

Обрезка яблони по годам весной (или осенью) выполняется следующим образом (на примере разряжено-ярусной формировки):

Схема обрезки груши весной

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец.

  • сразу после весенней посадки (т.е. у нас уже 1 или 2-летний саженец) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.

Все нижние почки лучше выламывать, чтобы дерево направляло все силы на развитие верха — будущих скелетных веток первого яруса.

  • на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/3 их длины (на внешнюю почку), причем оставлять нужно только 2-3 самых сильных (идеально — 3), растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать «на кольцо». Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 60-80 см от разветвления первого яруса (от самой верхней боковой ветви), чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей. И не забывайте про соподчинение (обрезка должна проводится на одном уровне).

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно следующим: 60-80 см — между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10-15 см. Высота штамба — 50-80 см (но можно и 80-100 см).

  • на 3 год — снова обрезаются боковые ветки, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, теперь нужно оставить 2-3 ветки (идеально — 3) второго яруса, также подрезав их на 1/3. Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

  • на 4 год — последний год формирования яблони (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением : если вам достаточно 3 ярусов, то оставляются 2 сильных побега для 3-его яруса, сама верхушка обрезается «на кольцо», переводом на боковую ветку (3 ветка).

Не забывайте соблюдать принцип соподчинения ветвей, 1 ярус — самые длинные ветки, 2 ярус — короче, 3 ярус — самые короткие.

  • На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, а также не забывать про санитарную и прореживающую.

Совет! Очень рекомендуем вам посмотреть следующие ролики по формированию молодых яблонь с момента высадки саженцев.

Видео: обрезка молодой яблони по типу разреженно-ярусной кроны

Видео: как весной формировать саженцы в первый и второй год после посадки

 

Кстати! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров, а лучше даже 2,5-3 м.

Еще одна схема разряжено-ярусной формировки кроны яблони:

Как правильно обрезать яблони весной - схема

Омолаживание старой яблони

Если у вас в саду есть старая яблоня, которая мало плодоносит, то для улучшения урожайности и увеличения срока её жизни можно и нужно провести её омолаживающую обрезку. Однако, сперва следует убедиться, что выбранное дерево старое, но здоровое, иначе говоря, не является ли оно больным. В противном случае омоложение только ускорит его гибель.

Если у вас достаточно большое дерево, то возьмите помощника.

Преимущества обрезки яблони весной

Суть омолаживающей обрезки яблони весной заключается в том, чтобы старые ветки заменить на новые, более молодые и плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев (старше 5 лет) должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё (что будет перечислено ниже) в первый год.

Если вы уберете слишком много ветвей за один раз, то яблоня, т.к. это сильная культура, может «заволчковать» (выпустить много волчков). Однако, всё может легко исправить летняя прищипка (удаление зеленых молодых побегов, если они выросли «не там» или пошли расти «не туда»).

Пошаговая инструкция обрезки старой яблони весной:

  • Прежде всего удалению подлежат все больные, сухие и поломанные ветки.
  • Далее нужно избавиться от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
  • Полностью вырезать»на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые загущают и затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, конкурирующие, растущие «вилкой»).

При омоложении особенно актуален совет, что лучше удалить одну большую старую ветвь, чем срезать или подрезать («на почку») огромное количество молодых тонких побегов.

  • Избавьтесь от всех волчков (вертикальных веток — «жировиков»), опять же «на кольцо».

Совет! Волчки можно использовать для прививки.

  • Прищипните (обрежьте на 3 «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми — проводится омолаживающая обрезка.

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево — весенняя обрезка

Кстати! Существует кардинальный способ омолаживания очень старой яблони. Дерево срезается полностью на высоте около 1 метра (срез делается наискосок). Далее начинают появляться боковые приросты (или волчки), которые в будущем станут скелетными ветками и составят новую крону.

Что делать, если яблоня сильно растет вверх, как её обрезать, чтобы удержать крону

Очевидно, что деревья нельзя оставлять без присмотра. Достаточно не обрезать яблоню пару лет, чтобы она «полетела» вверх.

Конечно, можно ничего не делать, но чтобы вы могли нормально собирать урожай и проводить обработку яблони от болезней и вредителей, снижение кроны дерева просто необходимо.

Итак, в первую очередь в этой ситуации нужно сначала провести прореживающую обрезку, а в конце удалить все самые высокие вертикальные ветки «переводом» на боковые, иначе говоря, перевести направление роста основных ветвей в горизонтальное положение.

Однако, все вертикальные ветви за раз вырезать не стоит, зато можно усилить их плодоношение, сделав над каждой вегетативной (ростовой) почкой небольшие насечки ножовкой. Это вызовет образование побегов, на которых будут закладываться цветочные (плодовые) почки.

Также можно укоротить весь прошлогодний прирост, который образовался на кончиках верхних веток, т.е. в самом верху. Причем укорачивать нужно не на 1/3 их длины, а на 3 почки. Тогда дерево не будет сильно убегать вверх. Причем так нужно делать каждую весну, ведь дерево должно куда-то расти и каждый год давать однолетний прирост, для омоложения корней.

Видео: как снизить крону яблони путем обрезки на боковое ветвление

Популярные ошибки, возникающие во время весенней обрезки яблони 

Самая распространенная ошибка при обрезке яблони и других плодовых деревьев — неправильная обрезка «на почку», когда обрезка производится либо ниже почки (в таком случае она может вымерзнуть), либо оставляется слишком большой пенек (который попросту не заживает, может загнить и через него обязательно попадет инфекция). Правильно срез нужно делать чуть выше почки, при этом почка должна находиться на уровне нижнего среза.

Аналогично, что касается обрезки «на кольцо», когда вы оставляете слишком большой пенёк, на котором потом вырастают совершенно бесполезные ветки, только отбирающие силу у дерева. Тем более, что сам пенек постепенно начинает гнить, у него отслаивается кора. Также нельзя (это даже опаснее) обрезать слишком низко, с удалением кольца.

Другие частые ошибки, совершаемые начинающими садовыми хирургами во время обрезки яблони:

  • Обрезка проводится в неправильные сроки. Худшая пора для обрезки — это середина лета. Поэтому, если проводить процедуру в это время, то можно надолго ослабить дерево и затормозить его рост. Лучше уж тогда осенью (после листопада), но оптимально именно ранней весной, до распускания почек.
  • Не вырезаются больные, сухие и поломанные ветки.
  • Оставляется слишком большое количество лишних веток, которые затеняют крону и не дают нормально ей продуваться (не доступа воздуха).
  • Нельзя выцарапывать дупло «до здоровой древесины», забивать его кирпичами или чем-нибудь ещё, например, заливать бетоном, пеной и т. д.

Пломбирование как раз-таки, напротив, ускоряет гниение древесины ствола и сокращает срок жизни дерева.

Другое дело, если молодые тонкие веточки деревьев покрываются мхом, то в этом случае нужна омолаживающая обрезка всего дерева (прежде всего старых ветвей).

Видео: классические ошибки при обрезке яблони у начинающих садоводов

Надеемся, что вы всё-таки сможете разобраться во всех нюансах и тонкостях обрезки яблони весной. Конечно, сразу всё не получится, надо практиковаться.

Видео: весенняя обрезка яблони в деталях

3 Комментарии
  1. Валерия :

    куда вамможно фото сбросить?

    1. Надежда Чиркова :

      Можно на почту nadychirkova-ch@yandex.ru 🙂

  2. Василий :

    Полностью получил ответ на свои вопросы. Доступно и понятно

Оставьте комментарий

или задайте интересующий Вас вопрос.