Обрезка черешни весной: схемы, правила и советы для начинающих садовых «хирургов»

Автор Надежда Обновлена Фев 28, 2023

Черешня — культура, дарующая удивительные по вкусовым качествам плоды. Но как и любое другое растение, она нуждается в определенном уходе. Опытные садоводы знают, что без правильной обрезки черешни не получится добиться стабильного и качественного урожая, ведь черешня имеет очень интенсивную силу роста.

О том, когда и как обрезать черешню весной, а также о правилах формировки молодого деревья — читайте далее.

Содержание

Для чего обрезать черешню: цель и задачи весенней обрезки

Основная цель обрезки черешни (как и любого другого растения) — это увеличение количества и качества урожая, а также ваша забота о здоровье самого дерева (чтобы оно как можно дольше плодоносило и радовало вас богатыми и вкусными урожаями).

Таким образом, обрезая черешню весной, вы решаете следующие задачи, направленные на достижение вышеназванной цели:

улучшение доступа солнечного света;
обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны;
профилактика заболеваний.

Иначе говоря, весеннюю обрезку черешни проводят, чтобы:

правильно сформировать дерево, дабы оно имело удобную крону и давало стабильные урожаи;

Также благодаря формировке правильной кроны путем его обрезки за деревом становится удобно ухаживать, и самое главное — собирать урожай.

отрегулировать рост дерева, т.е. усилить или уменьшить;
устранить периодичность плодоношения (чтобы не возникало ситуации, когда один год растение очень обильно плодоносит, а на следующий — слабо);
повысить качество плодов (после правильной обрезки плоды становятся более крупными и вкусными).

Когда обрезать черешню весной: оптимальные сроки

Весеннюю обрезку черешни необходимо произвести до начала сокодвижения (т.е. до распускания почек), иначе говоря, дерево должно еще спать.

Спорно! При этом одни садоводы советуют провести процедуру, когда еще уверенно держатся минусовые температуры (но не ниже -10 градусов), тогда как другие рекомендуют, чтобы температура воздуха, напротив, была плюсовой (около +5). В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек (до начало сокодвижения).

Конечно, назвать точные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения.

Однако, можно назвать примерные (ориентировочные) сроки. Так, обрезку черешни весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе — в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку черешни проводят во второй половине апреля.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

По мнению большинства агрономов, самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это ранняя весна, причем нужно обязательно успеть до начала сокодвижения. Кроме того, чем короче время между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше. Помимо сохранения энергии, с началом сокодвижения «включаются» собственные защитные механизмы дерева, а значит, патогенные организмы практически не имеют шансов проникнуть внутрь «системы дерева».

Что касается осенней обрезки, то она заметно ослабляет деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы (сорта), которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания.

Обратите внимание! Существует довольно не бесспорное мнение, что осенью можно обрезать только семечковые культуры (яблони, груши), а вот косточковые (абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни) — только весной.

К тому же осенью деревья, напротив, приостанавливают всякую активную защиту (собственные защитные механизмы), в то время как споры грибов еще летают мириадами. Кроме того, при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание ран после обрезки затрудняется.

Таким образом, обрезать черешню лучше весной. К осенней же обрезке прибегают только в случае, если весной у вас мало времени (вы не успели) либо/и сорт достаточно морозостойкий.

Что касается времени, то осеннюю обрезку черешни можно начинать, когда у дерева полностью опадут все листья. При этом важно, чтобы температура воздуха была положительной, так как обрезку необходимо полностью прекращать уже при температуре -5 градусов. Именно в таких условиях древесина замерзает, становится ломкой и хрупкой.

Подготовка к весенней обрезке черешни

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своего дерева черешни, чтобы затем лучше понять основные правила его обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. С них и начнем.

Инструменты

Для выполнения работ по обрезке черешни вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

обычный ручной секатор (для тонких веток);
садовый нож (для очень тонких веток и удаления «заусенцев»);
садовая пила-ножовка (для толстых веток);
секатор с длинными ручками (для верхних тонких веток);
лестница-стремянка (для удобства удаления верхних веток);
масляная краска (на основе олифы) либо просто натуральная олифа, льняное масло или зеленка. Как вариант, можно смешать йод и спирт (1 к 1) либо купить садовый вар или специальную пасту «РанНет».

Совет! Весь инструмент должен быть в надлежащем и подготовленном состоянии — секатор должен быть острый (наточенный) и чистый (а еще лучше перед обрезкой его продезинфицировать, например, тем же Хлоргексидином).

Строение дерева: его структура

Прежде чем начинать обрезку, внимательно осмотрите своё черешню, её силуэт. А потом прикиньте, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после того приступайте к непосредственной обрезке.

По правилам, любое дерево должно иметь уравновешенную или точнее говоря равномерно-разветвленную во все стороны крону.

Таким образом, чтобы провести обрезку по всем правилам, необходимо знать строение дерева. Поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Также нужно уметь отличать возраст ветвей, который определяется по годичным почечным кольцам, находящимся у основания однолетних приростов.

Еще важно отличать типы почек:

вегетативные (ростовые, листовые) — из которых развиваются новые побеги и листья (они более мелкие и их легко увидеть на однолетнем приросте);

Почка на вершине побега у черешни всегда ростовая.

плодовые (цветочные) — из которых сначала образуются цветки, а затем плоды (более крупные располагаются на плодовой древесине).

Кстати! Плодовой обычно называют 2-6 летнюю древесину. Соответственно, как правило, плодовые почки черешни закладываются на 2-4 летней древесине, однако, в редких случаях они могут заложиться и на однолетнем приросте.

Таким образом, вы должны легко отличать плодовые образования и веточки, чтобы их случайно не удалить при обрезке!

Важно! Плодовые образования черешни (как и всех косточковых) представляют собой достаточно короткие букетные веточки, а также длинные шпорцы (плодовые веточки).

Виды и способы обрезки

Прежде чем перейти к видам и способам обрезки, следует ознакомиться с возрастными периодами, которые проходит каждое плодовое дерево (в том числе черешня):

рост вегетативных частей;
рост и плодоношение (от первого плодоношения и до стабильных урожаев);
плодоношение и рост (от стабильного плодоношения до максимальной урожайности, при этом активность ростовых процессов постепенно снижается);
плодоношение (максимальный урожай);
плодоношение и усыхание (ростовые процессы затухают, плодоношение начинает снижаться).

В соответствии с ними существуют различные виды обрезки:

Формирующая (для молодых деревьев) — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева.
Регулирующая или обрезка на плодоношение (для плодоносящих) — для регулировки плодоношения, повышения качества и количество плодов, а также продления продуктивного периода жизни плодового дерева.
Омолаживающая (для старых деревьев) — для их омоложения. При этом она, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.
Санитарная — применяется для деревьев всех возрастов с целью очистки кроны от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Как правило, чаще всего рекомендуется применять все виды обрезки.

Также существуют способы обрезки, которые иногда ошибочно называют видами:

Укорачивание — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на «почку» (как правило, на внешнюю), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также служит для соподчинения ветвей и омолаживания древесины.

Укорачивать можно как однолетний прирост, так и многолетние ветви.

Укорачивание бывает 3 видов: сильное (на 1/2-1/3), среднее (на 1/3-1/4) и слабое (на 1/5).

Сильное — для образования сильных побегов, слабое — для закладки плодовой древесины.

При этом степень укорачивания также зависит от длины годичного прироста:

если приросты менее 40 см, то обычно их не укорачивают:

если приросты 50-70 см, то делают слабое укорачивание (на 1/5 прироста):

если более 70-80 см, то 1/4 (среднее):

если более 1 метра, то проводят сильное укорачивание (на 1/3 или даже на 1/2).

Обратите внимание! Букетные веточки черешни закладываются на побегах прошлого года в средней части ветки, поэтому укорачивать нужно только на 1/3-1/4. Если делать их короче, то это вызовет сильный рост побегов и в итоге получится так, что мы каждый год будем только резать, тем самим отдаляя урожай во времени и в высоту.

Прореживание — проводится с целью избавления дерева от лишних побегов, которые загущают и затеняют крону. При этом ветви удаляют полностью «на кольцо».

Помните! Чем больше света будет попадать на ветви, тем выше будет урожайность. А отсутствие загущения и хорошая циркуляция воздуха внутри ветвей — надежная защита от грибковых заболеваний.

Видео: как обрезать черешню: биологические особенности черешни, задачи формировки, принципы обрезки

Основные правила и техники обрезки черешни

Рассмотрим, как надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом производить непосредственную обрезку ветвей.

Принцип соподчинения ветвей

Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках.

Как держать секатор

Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу.

Неправильно, если секатор обращён к побегу вниз упором, а не лезвием.

Что касается техники обрезки, то, когда вы удаляете ветвь полностью, обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод»), когда подрезаете лишь часть, то «на почку». Рассмотрим далее подробнее.

Обрезка «на почку»

Суть данной обрезки заключается в том, что, когда вы прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Стоит знать! Не стоит увлекаться обрезкой «на почку», т.к. много маленьких срезов куда сильнее ослабляют дерево, чем несколько больших.

Важно! Срезать нужно на ростовую (вегетативную) почку, но никак не на цветочную (плодовую). Различия см. выше (вегетативная меньше, чем плодовая).

Обрезка «на кольцо»

Смысл в том, чтобы полностью вырезать ветвь, причем срезать нужно вдоль ствола (по кольцевому наплыву — утолщенному наплыву у основания ветви), а именно линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке.

Правила 3-х запилов (пропилов)

При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом, во время первого пропила ветка срезается на 1/3.
Следующий запил делается уже сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).
В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Только так у вас получится аккуратный и правильный срез.

Обрезка «на перевод»

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод», т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Другие важные правила обрезки:

Обрезка должна быть сбалансированной. Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/4-1/3 кроны, особенно это относится к старым деревьям, в том числе при их «омоложении».
Вертикальные ветки (волчки) активно растут, а горизонтальные плодоносят.

Обработка ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки обрезки раны (срезы) нужно обязательно обработать по всем правилам:

Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар.

Важно! По мнению некоторых садоводов, садовый вар больше вредит, чем приносит пользу. Сейчас более действенным и полезным средством для обработки ран после обрезки является садовая паста-замазка «РанНет». Однако, если еще стоят морозы (даже небольшие), то более эффективной будет обработка масляной краской, т.к. садовый вар и паста «РанНет» при минусовых температурах могут смерзаться и отшелушиваться. Также подойдет натуральная олифа, льняное масло и зеленка (все не замерзают). А можно смешать 1 к 1 йод и спирт.

Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще. У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
Особенно важно замазывать большие срезы, которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе.

Если на них образуются раковые язвы, то вылечить их будет очень трудно, а значит, вы можете потерять скелетную ветвь или, что еще хуже, всё дерево (если на штамбе).

А вот при обрезке «на почку» диаметр среза достаточно маленький и в обработке не нуждается.

Какие ветви обрезать и подрезать у черешни весной

Теперь рассмотрим, какие именно ветки подлежат полному удалению, а какие нужно лишь подрезать.

ВНИМАНИЕ! Обязательно дочитайте материал до конца и только только после этого приступайте к обрезке вашей черешни.

Чтобы вместо пользы не нанести вред растению, требуется строго соблюдать правила обрезки.

В первую очередь необходимо удалить все больные ветви. Причем их нужно отложить отдельно, а потом уничтожить-сжечь.

Важно! Больные нужно обрезать до здоровой древесины. При этом желательно это делать «на кольцо», методом «на перевод».

Также подлежат удалению все поломанные и надломанные ветви, которые, скорее всего, также поражены какими-то заболеваниями.
Нужно избавиться от всех кривых веток (растущих через другие ветви или скрещивающихся, «трущихся друг об друга«) и от ветвей, растущих во внутрь кроны, которые затеняют хорошие ветви.

Кстати! Такие ветви можно удалить полностью (срезав «на кольцо»), а можно перевести «на плодоношение», срезав «на почку», при этом она должна смотреть наружу (если сделаете наоборот, то операция будет бессмысленной).

Совершенно не нужны ветки, растущие под очень острым углом (т.е. их угол отхождения менее 40-45 градусов) и образующие так называемые «вилки». Их также вырезают

Из-за нагрузки плодами такая ветка может попросту треснуть и образуется сильная рана.

Как вы поняли из рисунка выше, кроме того, нужно срезать все ветки, растущие вниз (под тупым углом).
Удалению подлежат все волчки (вертикальные побеги на скелетных ветвях, их еще называют «жировиками«), а также корневые отпрыски.

Кстати! Волчки можно использовать для весенней прививки черешни.

Также нужно вырезать все побеги, расположенные ниже первого яруса (чтобы они не висели прямо над землей).

Короче говоря, обрезке подлежать все лишние и мешающие ветви, которые затеняют и загущают крону, затрудняя проветривание дерева.

Очень важно не оставлять конкурирующих ветвей (либо таким образом замещать старые на новые), обрезая их «на перевод».

Особенно это касается веток, конкурирующих с проводником (главным стволом). Например, если они уже стали одной толщины, и обе стремятся вверх.

Однако толстые ветки не стоит обрезать в один год. Лучше сначала убрать большую часть ветвей второго порядка, а на следующий год уже избавиться от конкурента полностью.

Для лучшего ветвления и стимулирования плодовых образований можно укоротить «на почку», на 1/3 (на наружную почку), все ветви продолжения — однолетний прирост.

Обратите внимание! Не нужно укорачивать и без того короткие ветки (до 20-30 см), на кончиках которых находятся цветочные (плодовые) почки — на них весь урожай. Подрезке подлежат длинные (более 40-50 см) однолетние ростовые ветки (с вегетативными почками).

Таким образом, обрезая дерево, вы можете изменить направление его ветвления. При этом необходимо, чтобы у черешни преобладали горизонтальные ветви. От вертикальных же стоит либо избавляться полностью, либо искусственно перенаправлять их.

Отгибание ветвей для увеличения угла отхождения

Совет! Необязательно срезать все хорошие вертикально растущие ветки. Чтобы придать им более горизонтальное положение, их можно пригнуть, оттянув веревкой вниз и привязать к колышку в земле или прямо к дереву.

Однако, стоит знать, что у косточковых закладка шпорцев (плодовые веточек) может происходить и на вертикальных побегах, а вот у семечковых — плодовые веточки (прутики) закладываются преимущественно на ветвях с расположением от 45 градусов.

Циклическая обрезка

Дело в том, что спустя 4-5 лет скелетные и полускелетные ветви начинают «лысеть», на них перестают образовываться плодовые образования, и вся плодовая древесина уходит далеко от центра кроны вверх.

Поэтому через 4-5 лет после посадки, каждый год, вам нужно будет вырезать по одной самой толстой скелетной ветви первого или второго порядка. Естественно, делать это нужно, обрезая «на кольцо», переводом на другую, более молодую (2-3 летнюю) боковую ветвь.

Как обрезать молодые и старые черешни: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев отличается и специфика обрезки — формирование молодой черешни (с момента высадки саженца) и омолаживание старой культуры.

Для молодых саженцев проводится формирующая процедура, что помогает сформировать крону и усилить скелет дерева. Для старых деревьев применяется омолаживающая процедура, целью которой является восстановление регулярности плодоношения.

Способы (виды) формировки черешни: типы крон

Помните, что любая обрезка должна отталкиваться от формировки!

Однако, надо понимать, что формировка и обрезка — это разные действия. Если с формировкой еще можно «чудить» (уходить в творчество), то делать срезы, укорачивать и удалять ветви нужно только по правилам.

Способ формировки зависит от того, какая у дерева сила роста и способность к ветвлению.

Кстати! Считается, что черешня очень слабо ветвится, а одно- двухлетние побеги могут вообще не иметь разветвлений.

Также важно знать, что именно вы хотите получить: много плодов или вам нужно просто красиво оформленное дерево.

Типы крон деревьев: способы формировки

разряжено-ярусная;

Один из самых популярных типов формировки плодовых деревьев, в том числе черешни.

чашевидная (вазообразная);
испанский куст (SB — Spanish Bush);

улучшенный испанский куст или по системе KGB (KGB — Kym Green Bush, это имя и фамилия австралийского садовода, поэтому такую формировку еще иногда называют «австралийский куст»);

Именно формировки KGB и SB являются наиболее популярными в промышленном садоводстве. Собственно поэтому многие садоводы-любители взяли их на вооружение и на свои приусадебные участки.

по системе Фогеля (T. Vogel).

Обратите внимание! Далее в пошаговых инструкциях будет рассказано о более простых типах формировок, а именно разряжено-ярусной и чашевидной. А о том, как сформировать дерево по типу испанский (в картинках представлено выше) и австралийский куст вы можете узнать из следующих роликов:

Видео: как сформировать дерево по системе испанский куст

Видео: нюансы формировки черешни по системе KGB

Разряжено-ярусная формировка черешни: обрезка 1,2,3,4-летнего дерева

Как правило, молодую черешню формируют каждую весну, но допускается и осенняя формирующая обрезка (хотя она весьма нежелательна).

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё подробно изложено и наглядно показано (на рисунках-схемах) в предыдущих параграфах.

Далее рассмотрим, как правильно формировать черешню, если вы выбрали разряжено-ярусный тип формировки:

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец.

сразу после весенней посадки (т.е. у нас уже 1 или 2-летний саженец) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.

Все нижние почки лучше выламывать, чтобы дерево направляло все силы на развитие верха — будущих скелетных веток первого яруса.

на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/3 их длины, «на почку» (на внешнюю почку, смотрящую наружу), причем оставлять нужно только 2-3 самых сильных (идеально — 3), растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать «на кольцо». Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 60-80 см от разветвления первого яруса (от самой верхней боковой ветви), чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей. И не забывайте про соподчинение (обрезка должна проводится на одном уровне).

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно следующим: 60-80 см — между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10-15 см. Высота штамба — 50-80 см (но можно и 80-100 см).

на 3 год — снова обрезаются боковые ветки, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, теперь нужно оставить 2-3 ветки (идеально — 3) второго яруса, также подрезав их на 1/3 «на почку» (смотрящую наружу). Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

на 4 год — последний год формирования черешни (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением: если вам достаточно 3 ярусов, то оставляются 2 сильных побега для 3-его яруса, сама верхушка обрезается «на кольцо», переводом на боковую ветку (3 ветка).

Не забывайте соблюдать принцип соподчинения ветвей, 1 ярус — самые длинные ветки, 2 ярус — короче, 3 ярус — самые короткие.

На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, а также не упускать из внимания санитарную.

Совет! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров, а лучше даже 2,5-3 м.

Как формировать черешню в виде чаши: обрезка 1, 2 летнего дерева

Если вы хотите сформировать черешню в виде чаши (простой), то обрезка проводится в следующей последовательности (по годам):

Сразу после весенней посадки или в 1 год — при отсутствии на саженце разветвлений (боковых ветвей) нужно обрезать основную ветвь (центральный проводник) на высоту 50-60 см (можно и 60-80), чтобы у дерева образовались боковые ветки.

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец, т.е. если у саженца уже есть разветвления, поэтому см. следующий шаг.

На следующий год (2 год) — у дерева образуются боковые ветви, которые следует укорить на 1/3 (оставив 30-50 см) на внешнюю почку. При этом оставить нужно только 3-4 самых сильных (близко растущие к земле также не подходят), растущих под углом (скорее горизонтально, чем вертикально) в разные стороны. Также переводом на боковой побег следует обрезать на кольцо верхушку.
На 2-й или 3-й год . На каждой из боковых ветвей образовались однолетние приросты. Теперь нужно выбрать на каждой из ветвей по 2-3 побега, а все остальные, которые расположены близко к штамбу и загущают крону, — вырезать на кольцо. 2-3 оставшихся побега укорачивают примерно на 1/3, оставляя по 30-50 см.

В итоге ваше дерево в виде чаши должно иметь 8-12 основных ветвей (3-4 первого порядка и 4-8 второго), с которых из года в год вы будете получать урожая.

Естественно, в дальнейшем вам их придется обрезать — регулировать их приросты и проводить омолаживающую обрезку.

Омолаживание старой черешни

Если у вас в саду есть старая черешня, которая мало плодоносит, то для улучшения урожайности и увеличения срока её жизни можно и нужно провести её омолаживающую обрезку.

Однако, сперва следует убедиться, что выбранное дерево старое, но здоровое, иначе говоря, проверить не является ли оно больным. В противном случае омоложение только ускорит его гибель.

Суть омолаживающей обрезки черешни весной заключается в том, чтобы старые ветки заменить на новые, более молодые и плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё (что будет перечислено ниже) в первый год.

Если вы уберете слишком много ветвей за один раз, то черешня, может «заволчковать» (выпустить много волчков). Однако, всё может легко исправить летняя обрезка (удаление зеленых молодых побегов — волчков, если они выросли «не там» или пошли расти «не туда»).

Пошаговая инструкция омолаживающей обрезки старой черешни весной:

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми, т.е. проводится омолаживающая обрезка.

Прежде всего удалению подлежат все больные, сухие и поломанные ветки (санитарная обрезка).
Далее нужно избавиться от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
Полностью вырезать»на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые загущают и затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, растущие «вилкой», конкурирующие).

При омоложении особенно актуален совет, что лучше удалить одну большую старую ветвь, чем срезать или подрезать/укоротить («на почку») огромное количество молодых тонких побегов.

Избавьтесь от всех волчков (вертикальных веток — «жировиков»), опять же «на кольцо».

Совет! Волчки можно использовать для прививки черешни.

Прищипните (обрежьте на «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Видео: обрезка взрослой черешни

А еще можно посмотреть это подробное видео о принципах омолаживающей обрезки старых деревьев:

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево — весенняя обрезка

Как удержать крону или что делать, если дерево растет вверх

Если коротко, то нужно обрезать все ветки, до которых трудно дотянуться во время сбора урожая, но сделать это нужно правильно.

Очевидно, что деревья нельзя оставлять без присмотра. Достаточно не обрезать черешню пару-тройку лет, чтобы она «полетела» вверх.

Интересно! Если не контролировать рост черешни, то она может вырасти до 15 ветров и стать похожей на пальму, до плодов которой вы едва ли сможете добраться.

Таким образов, чтобы вы могли нормально собирать урожай и проводить обработку черешни от болезней и вредителей, сдерживать крону дерева просто необходимо.

Вот почему в первую очередь в этой ситуации нужно провести прореживающую обрезку, а в конце — удалить все самые высокие вертикальные побеги «на кольцо» переводом на боковые, т.е. обрезать высокие горизонтальные ветви до одного из ответвлений. Так можно с каждым годом срезать всё ниже и ниже, пока не достигните нужной высоты. Иначе говоря, перевести направление роста основных ветвей в горизонтальное положение.

Совет! Однако, все вертикальные ветви за раз вырезать не стоит, зато можно усилить их плодоношение, сделав над каждой вегетативной (ростовой) почкой небольшие насечки ножовкой, что вызовет образование побегов, на которых будут закладываться цветочные (плодовые) почки.

Также можно укоротить на 1/3 весь прошлогодний прирост на оставленных ветвях, который образовался на кончиках верхних веток, т.е. в самом верху, «на почку».

Причем таким образом нужно делать каждую весну, ведь дерево должно куда-то расти и каждый год давать однолетний прирост.

Видео: обрезка запущенной черешни с целью снижения кроны