Весенняя посадка плодового дерева в открытый грунт: как правильно высаживать саженцы

В Европейской части России (Средней полосе), а также в Сибири и на Урале можно с успехом выращивать почти все плодовые культуры: яблоню, грушу, айву (=семечковые), вишню, черешню, сливу, алычу, терн, а также кизил и боярышник (=косточковые). Не всегда разве что удаются теплолюбивые абрикос и особенно персик (попросту вымерзают).

Надо полагать, в данный момент вы находитесь в поисках информации о сроках и правилах весенней посадки саженца плодового дерева на вашем приусадебном или дачном участке, не так ли?

Что ж, далее вы получите общие рекомендации и советы, касающиеся того, когда и как правильно сажать плодовые деревья весной.

Когда сажать плодовые деревья весной: в какие сроки

Оптимальным периодом для посадки плодового дерева является ранняя весна. Причем саженец должен находиться «в стадии покоя», иначе говоря, спать, т.к. почки должны быть еще закрыты (пускай уже набухшие, но не зеленые).

Что касается погодных условий, то температура воздуха должна быть выше нуля как днем (желательно +5), так и ночью.

Совет! Саженцы с открытой корневой системой очень хорошо высаживать сразу после того, как сойдет снег, пока земля еще влажная. Именно в такой почве растение максимально быстро приживется.

Что касается примерных сроков, то в зависимости от климатических особенностей региона весеннюю посадку проводят с апреля и до начала мая.

Кстати! Лучшее время для посадки саженцев — пасмурная и безветренная погода: раннее утро или поздний вечер.

Сроки для регионов

Очевидно, что в зависимости от климатических особенностей региона и текущих погодных условий сроки весенней посадки плодовых деревьев будут отличаться:

• В южных регионах к посадке приступают уже в марте-апреле.
• В Средней Полосе (Подмосковье) саженцы высаживают не раньше второй половины апреля.
• В Сибири и на Урале весеннюю посадку проводят только в конце апреля-начале мая. Примерно в это же время деревья сажают на Северо-Западе (в Ленинградкой области).

По лунному календарю на 2024 год

Если хотите выбрать конкретную дату для высадки плодового саженца в открытый грунт, то в этом вам может помочь Лунный календарь.

Так, наиболее благоприятными днями для весенней посадки саженцев плодовых культур в 2024 году, по лунному календарю, являются:

• в марте — 12-24.
• в апреле — 10-23.
• в мае — 10-22.
• в июне — 8-21.

Безусловно, не всегда есть возможность приехать на дачу и высадить саженец именно в благоприятный день. Однако, главное — не сделать это в неблагоприятные дни (а это дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом).

Неблагоприятными днями, по лунному календарю на 2024 год, для посадки саженцев плодовых деревьев весной являются следующие даты:

• в марте — 7, 8, 9 (Водолей), 10, (Новолуние), 11, 25 (Полнолуние).
• в апреле — 3-5 (Водолей), 7, 8 (Новолуние), 9, 24 (Полнолуние), 30 (Водолей).
• в мае — 1, 2 (Водолей), 7, 8 (Новолуние), 9, 23 (Полнолуние), 27-30 (Водолей).
• в июне — 5, 6 (Новолуние), 7, 22 (Полнолуние), 24-26 (Водолей).

Когда лучше — весной или осенью

Многие садоводы сходятся во мнении, что весной можно сажать любые плодовые культуры, тогда как на осень оставить только морозостойкие сорта.

Таким образом, например, яблоню и грушу (семечковые культуры) сажают как весной, так и осенью. А вот менее зимостойкие косточковые культуры (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, персик) лучше сажать именно весной, чтобы до зимы они успели хорошо укорениться и окрепнуть.

Обратите внимание! Саженцы с закрытой корневой системой (в горшке) можно высаживать круглый год — с апреля по октябрь. Разве что не рекомендуется заниматься посадкой в середине лета (в июле), когда очень жарко.

Выбор и подготовка саженца к посадке

К выбору посадочного материала нужно подойти со всей ответственностью. При этом лучше всего покупать саженцы в питомниках, но никак не на стихийных рынках.

Итак, рекомендуется приобретать только районированные сорта, которые имеют достаточный уровень зимостойкости для климата вашего региона.

Саженцы бывают 2 типов:

• С открытой корневой системой (ОКС);

• С закрытой корневой системой (в контейнере).

Конечно, новичкам лучше брать саженцы в контейнере (стоят заметно дороже), а опытные садоводы могут приобрести и с ОКС.

Качественный саженец с открытой корневой системой имеет следующие характеристики:

• Возраст — не старше 3 лет, (оптимальный выбор — 2-летние саженцы).
• Общий здоровый внешний вид, без каких-ибо признаков увядания, повреждения болезнями или вредителями.
• Высота в пределах 1-1,5 м (любое отклонение в большую или меньшую сторону свидетельствует о неправильном уходе за ним или чрезмерном внесении азотсодержащих удобрений).

Однако! Иногда продавцы сразу продают обрезанные саженцы, но это бывает достаточно редко.

• Мощная разветвленная корневая система, то есть, помимо основного корня, должно быть еще несколько (2-4) боковых (чем старше саженец, тем больше у него корней), длиной 20-25 см, при этом они не должны быть пересушены и поломаны (без каких-либо наростов и новообразований).

Даже если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой, то боковые корни, как правило, торчат из контейнера.

Совет! Чтобы проверить, что саженец действительно с закрытой корневой системой, его нужно взять за ствол и потрясти. Если он сидит плотно — всё отлично, если нет, то что-то здесь не так… Скорее всего, нечестный продавец, жаждущий наживы, его туда посадил пару дней назад.

• У саженца в нижней части ствола четко видно место прививки (соединения подвоя и привоя), что является гарантией того, что это сортовое дерево, а не дичок.

Кстати! Как правило, прививка делается методом окулировки (еще говорят «привит глазком»), реже черенком (т.е. копулировкой).

• В верхней части ствола (привитой части) древесина должна быть вызревшей и крепкой, без каких-либо механических повреждений, солнечных ожогов, морозобоин и трещин коры. А сам ствол должен быть ровным и не искривленным.

Важно! Очень желательно, чтобы саженец с открытый корневой системой (ОКС) не имел никаких признаков начала вегетации, т.е. находился в стадии покоя (почки спят, листьев нет).

• Саженец с открытый корневой системой (ОКС) в идеале не должен иметь никаких признаков начала вегетации, т.е. находиться в стадии покоя, иначе говоря, почки должны спать (листьев нет).

Обратите внимание! Саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой) весной, как правило, продают в вегетирующем состояние (с листьями), и это нормально. В таком случае вам также нужно внимательно оценить их внешний вид, в особенности окраску листьев.

Подготовка к посадке

Непосредственно перед посадкой корни саженца рекомендуется обмыть от старого грунта, после чего обмакнуть в глиняную болтушку, а затем обновить их кончики, слегка подрезав.

Важно! Тем более нужно обновить кончики корней, если они слишком длинные, а также при наличии повреждений, больных или поломанных частей (в этом случае их нужно подрезать до здорового места).

А некоторые садоводы и вовсе советуют замочить корни саженца в воде (можно в растворе Корневина) за сутки или хотя бы за час до посадки. Это поможет восстановить биологические процессы в корнях и напитать их влагой, тем более, если вы видите, что корни слегка подсохли (а этого ни в коем случае нельзя допускать).

Как правильно посадить саженец в открытый грунт

Итак, сначала нужно выбрать оптимальное место, определиться со схемой посадки (расстоянием между деревьями). Далее следует выкопать посадочную яму необходимых размеров, заправить её плодородным грунтом. Незадолго до посадки подготовить сам саженец и высадить его на нужную глубину (не заглубив). Теперь поговорим о каждом шаге подробно.

Место посадки

Все плодовые деревья любят обилие света и тепла (=солнечных лучей), особенно это касается южных косточковых культур (абрикоса, персика).

Если место будет тенистым и холодным, то это обязательно отрицательно отразится на урожайности культуры, причем плодов будет не только мало, они еще и будут невкусными (банально не будут вызревать).

Совет! Ни в коем случае не стоит высаживать саженцы плодовых деревьев рядом с орешинами.

Поэтому, чтобы создать оптимальный световой режим (правильно расположить по сторонам света), высокорослые культуры (плодовые деревья) следует разместить с северной стороны участка, чтобы их высокие и раскидистые кроны не затеняли более низкорослые (те же ягодные кустарники, огородные культуры).

При этом более теплолюбивые косточковые культуры желательно высадить вдоль забора, различных строений на участке, которые бы защищали деревья от северных иссушающих зимних ветров и сквозняков.

Естественно, всегда более предпочтительно высаживать деревья на возвышенностях (там теплее), чем в низинах (холоднее и могут скапливаться осадки). 

Дело в том, что если вы посадите дерево в заболоченном месте, где застаивается влага в весенний период (после схода и таяния снега), то вам обеспечено подопревание корневой шейки и будущая медленная гибель дерева.

Поэтому, если у вас отсутствует выбор (есть место только в низине или заболоченном уголке), то сделайте искусственную возвышенность (насыпьте холмик) и высадите на него.

Кстати! Считается, что семечковые культуры (яблоня и груша) — это культуры с достаточно «сильными» корневыми шейками, иначе говоря, они могут достаточно неплохо расти в низине (в нижней части участка). Тогда как косточковые (те же абрикосы, персики) имеют «слабые» корневые шейки, поэтому их лучше высаживать в верхней части участка (или на насыпных холмиках).

Информация актуальна для регионов рискованного земледелия.

Также следует учитывать близкое расположение грунтовых вод, которое может стать причиной слабого плодоношения или даже его полного отсутствия.

Соответственно, если грунтовые воды залегают ближе 1,5-2 метров, то вам ничего не остается, как сделать искусственную насыпь и высадить саженец уже на холмике.

Таким образом, в условиях холодного и сурового климата, а также, если земля тяжелая, либо участок сильно переувлажнен и грунтовые воды залегают очень близко, то любые другие плодовые деревья рекомендуется высаживать на пологие холмики («по Железову»).

Расстояние между саженцами (схема посадки)

Схему размещения деревьев на участке нужно составлять с учетом их силы роста и разрастания кроны самого сорта, а также подвоя (на что привит сорт).

Помните! Чем ближе вы сажаете деревья, тем труднее в дальнейшем вам будет контролировать их крону, иначе говоря, потребуется регулярная и обязательная обрезка, в том числе летняя.

В среднем деревья рекомендуются располагать на следующем расстоянии друг от друга:

Яблони и груши (семечковые):

• На сильнорослом подвое — 5-7 метров в междурядьях и 4-5 м между деревьями в ряду;
• Среднерослые — 4 м на 3 м;
• Слаборослые (на полукарликовом подвое и на карликовом) — 3 м на 1,5-2 метра.

Кстати! Колоновидные яблони высаживают по схеме: 0,8-1,2 в в междурядьях и 0,5-0,8 м в ряду.

Косточковые (вишни, сливы, алыча, персики, абрикосы) — 3-4 метра в междурядьях и 3-4 м в ряду (в зависимости от силы роста).

Таким образом, если у вас небольшой участок (6 соток), то для посадки большего количества деревьев лучше покупать саженцы на слаборослых или среднерослых подвоях.

Кстати! Не забудьте отступить от границы вашего участка (забора) или какого-либо строения как минимум на 2 метра.

Необходимость опыления

К примеру, черешне, как и вишне, требуется перекрестное опыление (т.к. сами культуры самобесплодные), иначе говоря, вам нужно посадить рядом как минимум 2, а лучше 3 разных сорта (одинаковые сорта для опыления не годятся), причем обязательно одного срока цветения.

Конечно, встречаются и самоплодные, не требующие опыления сорта, но и для их лучшего опыления всё же лучше рядом иметь другой сорт черешни или вишни.

Совет! Черешню можно посадить рядом с вишней (отличные опылители).

Некоторые сорта тех же груш (например, Москвичка) также самобесплодные, т.е. рядом вам обязательно стоит посадить другие сорта-опылители (например, Любимицу Яковлева или Бергамот Московский).

Размеры посадочной ямы: когда и какой глубины копать

Очень важно подготовить посадочную яму заранее, причем сделать это лучше еще с осени или как минимум за 1-2 недели до высадки саженца (как можно раньше – сразу после оттаивания почвы), чтобы рыхлая почвосмесь успела осесть на нужный уровень и достаточно уплотнилась.

Теперь нужно определиться с размерами посадочной ямы. Как правило, выкапывают яму диаметром (шириной) — 60-100 см и глубиной — 60-80 см (в среднем оптимально сделать 60 на 60 см).

Если земля у вас глинистая, то выкапывайте яму пошире и поглубже (диаметром — 80-100 см и глубиной на 70-80 см).

Если у вы высаживаете саженец в горшке (с закрытой корневой системой), то посадочную яму можно просто сделать в 2-3 раза больше, чем сам контейнер (земляной ком).

Когда будете выкапывать яму, не забывайте верхний плодородный слой складывать в одну сторону (он сразу пригодится), а нижний (песок, глину) — в другую.

Совет! У ямы должны быть отвесные стенки (т.е. стенки углубления не должны сужаться книзу).

Яму выкопали, теперь вам нужно её заполнить плодородной смесью. Прежде, по необходимости, например, если у вас почва — глина, на дно нужно сразу уложить 10-15 см дренажный слой из битого кирпича или щебня (оптимально использовать именно известковый или меловой щебень, в котором много кальция, чтобы он постепенно раскислял почву, делал её менее кислой).

Теперь вам нужно заполнить яму до половины или даже выше плодородной смесью (какой именно — читайте далее).

Чем заправить посадочную яму

Чтобы саженец смог легко адаптироваться на новом месте, прижиться (укорениться) и начать активно расти и развиваться, посадочную яму до половины (а лучше чуть выше) заполняют питательным субстратом, состоящим из следующих органических и минеральных удобрений:

• верховой плодородный грунт (верхние 20-30 см), снятый при выкопке ямы;
• 1-2 ведра перегноя или компоста;

Дополнительно:

• ведро некислого (раскисленного) торфа (если у вас песчаная почва);
• ведро песка (если у вас относительно тяжелая почва);

• фосфорное удобрение: минеральное — суперфосфат или аммофос (200-500 гр) или органическое — костная мука (400-800 гр);
• калийное удобрение: минеральное — сернокислый калий (сульфат калия) или калимагнезия (100-200 грамм), органический аналог — древесная зола (200-400 гр).

Либо вы можете просто взять 300-400 грамм комплексного минерального удобрения, например, нитроаммофоски (в ней по 15-16% азота, фосфора и калия) или еще лучше диаммофоски (10:26:26).

Обратите внимание! При посадке дерева не нужно добавлять азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), так как они стимулируют вегетацию (рост зеленой массы) в ущерб развитию корней.

Теперь вам нужно всё тщательно перемешать (удобрения, перегной и садовую землю), а затем сделать 3-5 сантиметровую подушку из верхнего плодородного грунта (Дело в том, что перегной и удобрения при посадке не должны касаться корней, а быть под корнями).

Важно! Не забудь оставить плодородный грунт для дальнейшего засыпания саженца.

После того, как вы заполните яму, в её середину необходимо вбить деревянный колышек (высотой 1-1,2 метра), который будет в дальнейшем служить опорой для молодого саженца.

Если не подвязать молодой саженец к колышку, то, когда на нём вырастут листья, из-за высокой парусности сильные ветра будут шатать ствол и обрывать молодые корешки.

На какую глубину высаживать (как не заглубить)

Всем известно, что саженец нельзя заглублять, но что это означает?

Итак, первое правило посадки — саженец помещают в посадочную яму до корневой шейки.

• Что такое корневая шейка?

Это место отхождения первого корня от ствола, иначе говоря, место перехода ствола в корень.

Важно! При этом не путайте корневую шейку с прививкой, которая всегда находится выше корневой шейки (как правило, на 5-20 см).

Соответственно, место прививки при посадке, также должно быть над землей (как минимум, на 5 см).

• Как не заглубить корневую шейки?

Чтобы точно не заглубить корневую шейку, нужно изначально расположить её чуть выше поверхности почвы (как правило, в среднем будет достаточно 3-5 см; если почва очень рыхлая и не утрамбованная, то лучше на 5-8 см). В итоге после оседания дерева в почве корневая шейка сама примет нормальное положение, т.е. окажется вровень с почвой или чуть ниже.

Совет! При этом уровень посадки удобно контролировать рейкой (или черенком лопаты), которую надо положить горизонтально на борта ямы.

Важно! Самой распространенной причиной заглубления является высадка саженца в свежеприготовленную (заправленную рыхлой почвой) посадочную яму, из-за чего корневая шейка может затянуться в землю на 1/5 глубины посадочной ямы (соответственно, при глубине 60 см — на 12 см!). Именно поэтому посадочную яму нужно готовить заранее (и хорошо утрамбовывать грунт), чтобы почва успела осесть.

• В чем опасность заглубления корневой шейки?

Заглубление саженца при посадке приведет к постепенному подопреванию коры (особенно на тяжелых глинистых почвах, где долго держатся талые и дождевые воды) и гибели саженца. В любом случае заглубленный саженец будет очень медленно развиваться, иметь угнетенный вид, давать слабый прирост, листья будут мелкие и бледные. При этом плодоношение наступит очень нескоро, а сами урожаи будут минимальными.

Однако! Слишком высоко сажать также нельзя — корни саженца будут оголены и могут попросту засохнуть в летнюю жару или вымерзнуть зимой.

Поэтому очень важно изначально не допустить заглубления.

Если вы всё же сильно заглубили корневую шейку при посадке (так сказать, она буквально ушла под землю), то вам ничего не остается, как выкопать и по новой посадить (пересадить) дерево.

Только не откапывайте землю от ствола, толку в этом никакого, только вред: в углублении будет застаиваться влага, что также приведет к подопреванию коры.

Непосредственная высадка саженца в яму

Итак, посадочная яма заполнена плодородной смесью, примерно наполовину или выше, а рядом лежит кучка плодородного грунта, которым вы будете присыпать корни саженца.

Переходим к непосредственной процедуре посадки саженца плодового дерева:

• По центру ямы насыпаете небольшой холмик.
• Вбиваете деревянную опору или колышек высотой 1-1,2 метра (если вы этого не сделали заранее).

Колышек лучше забивать сразу, а уже потом закапывать саженец, а не наоборот. В противном случае есть риск травмировать корни.

• Устанавливаете саженец на холм с северной стороны от колышка, как можно ближе к опоре. Примеряете, чтобы корневая шейка саженца была чуть выше уровня земли.

Если у вас саженец, который был привит глазком (окулировкой), то место окулировки (глазок = новый побег, который вырос из прививки) должно смотреть на север, а место среза — на юг.

При этом колышек также должен быть расположен с южной стороны саженца.

• Расправляете корни саженца по его (холмика) сторонам, чтобы они (корни) смотрели строго вниз (ни в случае они не должны быть загнуты и торчать вверх).
• Придерживая саженец на необходимой высоте, аккуратно засыпаете его корни плодородной землей, при этом иногда встряхивая, чтобы грунт более плотно заполнил пустоты между корнями.

В конце, по желанию, можно слегка подтащить саженец за ствол на несколько сантиметров вверх, чтобы корни приняли более вертикальное положение.

• Слегка уплотняете грунт (можно руками).
• Делаете поливную лунку по периметру приствольного круга высотой 7-10 см.
• Поливаете (выливаете 1-3 ведра воды). Ждете, когда вода впитается в почву.

Полив — это лучший способ утрамбовки почвы.

• Досыпаете плодородный грунт до корневой шейки (хотя именно для досыпки пойдет и нижний неплодородный слой почвы).
• Теперь уже тщательно утрамбовываете почву ногой (ставя ногу носком к саженцу), придерживая саженец рукой.
• Подвязываете саженец к подготовленной опоре (колышку) мягким шпагатом «восьмеркой» и закрепляете в правильном положении.

Если подвязать до полива, то грунт осядет и подвязка натянется.

• Мульчируете.

Несколько спорных моментов и советов;

• Когда лучше поливать — до высадки саженца или после?

Большинство садоводов поливает уже после посадки, но можно слегка пролить наполненную питательным грунтом яму и до высадки саженца, а затем и после.

• Нужно ли делать лунку для полива после посадки?

Многие рекомендуют сделать 7-10 см бортики для полива по периметру приствольного круга.

Однако, стоит учитывать, что в лунке будет постоянно скапливаться и застаиваться влага, из-за чего будет происходить подопревание корневой шейки.

Поэтому сразу после полива, когда вода полностью впитается, бортики лучше разровнять и разрыхлить почву в приствольном круге.

• Зачем и чем мульчировать приствольный круг?

Мульча поможет избежать пересыхания корней и излишнего испарения влаги.

Замульчировать можно опилками, торфом, перегноем или компостом.

• Как правильно мульчировать?

Мульчу нельзя укладывать близко к стволу саженца, так как это может стать причиной подопревания коры. При этом место прививки должно быть выше мульчи.

Обрезка после посадки

Сразу после посадки вам нужно уровнять надземную (побеги) и подземную части саженца (корни).

Как обрезать?

• Если саженец был с открытой корневой системой, то обрезка обязательна. Обрезать вам нужно так, чтобы остался главный ствол высотой 50-60 см, сделав срез выше здоровой почки. Если на главном стволе также имеются боковые побеги, то их тоже следует укоротить, оставив по 2-3 почки. Если уже есть листья, то их лучше оборвать.

• Если высаживаете контейнерный саженец, то его можно не обрезать и листья оставить, но при этом обязательно своевременно и обильно поливать.

Особенности посадки саженца в контейнере (с ЗКС)

• Саженец с закрытой корневой системой (ЗКС) не требует никакой подготовки к посадке (Корни подрезать не нужно!), вам лишь необходимо его аккуратно достать из контейнера, не нарушив земляного кома.
• Затем саженец с ЗКС аккуратно высаживают на ровную поверхность (не на холмик), стараясь не повредить земляной ком.
• Что касается глубины посадки, то контейнерный саженец высаживается вровень с поверхностью земли.
• После посадки обрезать не обязательно, но регулярно поливать.

Как ухаживать за саженцем после посадки

В дальнейшем от вас потребуется тщательный послепосадочный уход за молодыми деревцами, направленный на создание оптимальных условий для скорейшей приживаемости саженца.

В первую очередь, вам нужно своевременно и регулярно поливать ваш молодой саженец.

Если погода стоит сухая, то после посадки саженец нужно поливать не реже 1 раза в 7-10 дней, выливая по 2-3 ведра воды.

А после каждого полива (если вы предварительно не замульчировали), чтобы не образовывалась земляная корка и для улучшения доступ кислорода к корням, нужно рыхлить приствольный круг, а также пропалывать, не давать отрастать сорнякам.

Дополнительных подкормок в течение следующих нескольких лет более не потребуется, так как всё необходимое питание вы уже внесли в посадочную яму.

В течение вегетационного периода важно следить за состоянием вашего дерева, чтобы на него вдруг не напали какие-либо вредители (та же тля) и/или не поразили опасные грибковые заболевания.

А осенью необходимо тщательно защитить дерево от грызунов (зайцев, мышей), обмотав нижнюю часть ствола специальной тканью или сделав специальную защитную конструкцию.

В дальнейшем в состав мероприятий по уходу за вашим плодовым деревом будут входить следующие:

• полив, рыхление и прополка (борьба с сорняками), мульчирование;
• подкормка;
• обрезка;
• обработка от болезней и вредителей;

Совет! На сайте уже имеется общие статьи о том, когда и как опрыскивать плодовый сад ранней весной (искореняющее опрыскивание), весной и летом (до и после цветения) и осенью (после сбора урожая).

• побелка.

Правильное и своевременное выполнение вышеперечисленных основных агротехнических мероприятий будет способствовать нормальному росту и развитию ваших деревьев, а также получению высоких ежегодных урожаев.

Ну вот и всё, что должен знать начинающий садовод, задумавший заложить у себя на участке плодовый сад (или просто высадить саженец). Удачи!