ДОПИСАТЬ Выращивание цветной капусты в открытом грунте: правила ухода
Ну тут очевидно , что во втором случае ц/капусте не хватало азота, а он главная составляющая в системе ее питания. В случае его дефицита розетка листьев будет слабой(малой) и соответственно головка если и сможет завязаться(это в лучшем случае) ,то будет малой(т.н. «пуговица»). Ибо между параметрами розетки листьев и будующей головкой прямая зависимость. В Вашем случае перегной уже сильно потерял свою азотную составляющую ,да и явно его было мало внесено в грядку. Желательно вносить под ц/ капусту полуперепревший навоз и в дозе не менее 8-10 кг на кв. метр, с минимум двумя азотными подкормками в ходе вегетации. В плане качественного формирования головки важно обеспечение ц/к также бором и молибденом. Первый в случае сильно щелочной почвы (как возможно было в Вашем случае от внесенной в лунку золы) будет плохо осваиваться. Второй -блокируется в кислой почве. Поэтому кислотную реакцию (рН) грунта на грядке следует поддерживать в диапазоне 6,5-7,5 ед. Ну и конечно желательно выращивать проверенные гибриды. По своему опыту рекомендую гибриды ц/к от Сингента, RZ, Саката
разве перегной — это не перепревший навоз? Перегноя было в каждую лунку добавлено две больших пригоршни, и были подкормки перебродившей травой, коровяком в течение сезона. В результате кусты были мощные, но несмотря на внекормневые подкормки борной кислотой сформировались мелкие кочанчики величиной с мандарин и поздно. При посадке гибрида Инклайн сформировалась хорошая головка капусты и не понадобился ни бор, ни молибден.
Если смотреть по технологии выращивания ц/к , то варианты ,когда розетка мощная, но головки нет возникают в случае сильного затенения,высокой Т воздуха(оптимал +15+20), дефицит бора. Перекормить ц/к азотом в принципе трудно. Учитывая ее потребности в этом элементе(самой большой из всех огородных овощей) ну будет очень большая(рыхлая) головка, естественно с высоким содержанием нитратов и всего то. Насчет освещения надо иметь ввиду, что ц/к не любит затенения (розетка листьев тянется вверх, головка плохо завязывается вплоть до отмирания точки роста),но на фазе налива головки яркие солнечные лучи способствуют потемнению верхней части соцветия. Ну это не влияет на размер головки , а только на ее потребительские свойства. Поэтому в ряде случаев головку на фазе налива притеняют связанными верхними листьями, или как вариант выращивают гибриды с т.н. самокроющимися верхними листьями. Я в своей практике наблюдал отсутствие головки на ц/к только в случае выращивания на бедной почве без достаточного внесения в нее органики и минкомплекса с бором и молибденом. Но в этом случае и розетка листьев получается слабой. А вот мощная розетка,но без головки у меня получалась только в затенении, или при очень жаркой погоде, или при большом дефиците бора. Но не все гибриды на эти неблагоприятные условия так реагируют . Тут очень важен сортоподбор, с учетом также и особенностей гибрида для выращивания в первом или только втором обороте.
В принципе , насчет бора, молибдена рекомендуют кормить ц/к еще на фазе рассады (пару раз, на 2-м листе и перед высадкой) и достаточно. И если в грядку вносится органика (типа п/п навоза, компоста ), то тот же бор в результате биоразложения выйдет в питательный раствор и этого будет лостаточно для нормального развития капусты. Тут главное чтобы он (бор, молибден) не блокировался при усвоении, той же высокой щелочностью почвы(для бора) или низкой кислотностью(для молибдена). Первый вариант чаще всего встречается при неправильном применении той же золы. Я лично на фазе рассады делаю две корневые подкормки Фертикой-Люкс( это NPK комплекс и в ней есть МЭ в том числе бор и молибден), из расчета 15-20 гр на 10 л воды . На грядке(ПМЖ) вношу Фертику -У, там бор тоже есть. Но если возникает потребность в подкормке молибденом( при появлении узких листов), опрыскиваю молибдено-кислым аммонием(по инструкции) с прилепателем и под вечер. Опрыскивание по листу капусты штука сложная, устьица на листе днем в основном закрыты и чтобы препарат зашел в растение опрыскивают под вечер (когда они начинают открываться) ,ну и учитывая наличие воскового налета на листе прилепатель в рабочем растворе желателен. Насчет выращивания в рассеянной тени , то в какой конкретно ситуации это лучше, чем в жаре на сильном освещении хотя бы из более лучшего водообеспечения капусты в этом случае. Ибо засушливая почва для ц/к одно из главных зол. С уважением, Вадим.
ну в принципе все как обычно для ц/капусты. Но учитывая , что с начала июля у нас стояла жара и был очень сухой воздух , то поливал с момента завязывания головки практически ежедневно и обязательно немного сверху орошал. Она в этот момент очень не любит сухой воздух. А так , весь успех при выращивании ц/к держится на «трех китах». Хорошая органическая заправка, нейтральная почва,(близкая к ней), и внесение (обязательное) борно-молибденовых микроудобрений. Первый раз при выращивании рассады, и потом после укоренения. Цветняк перед завязыванием головки обязательно должен набрать мощную розетку листьев. Вот на фото мой Фремонт в этой стадии.Поэтому не надо забывать ,что она лидер по выносу питвеществ из овощных, обгоняет даже б/капусту в этом вопросе, и кормить ее надо соответственно этому. Рассаду выращивал сам на даче. Посев семян в минипарничек под дугами был 7.04. Потом в фазе 1-2 листа обязательно провожу одну занудную процедуру-пикировка всей рассады в 0,5 л стаканчики.. И после этого рассада стоит в ящиках в стационарном парнике, в моем случае виноградном. Там еще в этот момент достаточно светло. и в меру прохладно. Грунт готовлю с осени на основе покупного верхового торфа и 2-3 летнего перегноя , с добавлением (осенью) доломитки Приживаемость при пикировке отличная, а высадку на ПМЖ (считай перевалку из стаканчиков) в стадии 5-6 листьев капуста даже не замечает. После укоренения на ПМЖ, в грядки подсыпаю золы(с рыхлением), а перед завязыванием — вношу в грядки комплексное макро с микро (для капусты) В нем среди микро обязательно есть бор и молибден. Когда срезаешь головку , то если кочерыжка без пустоты на срезе,значит бора было в меру. В противном случае головка даже не завяжется, или будет уродливая и быстро зацветет. При дефиците молибдена молодые листья тонкие и длинные как хвосты и тоже проблемы с завязыванием будут. Ну вот и все дела. Справа на фото видна полоска капусты брокколи гибрид Маратон. Центральные головки на момент фото уже срезаны , а сейчас жду «халяву»- брокколети на боковых побегах., уже понемногу пошли. Из ранней ц/капусты также очень удачный был гибрид (Sakata) Уайтэксел.
Наташа! Мы все-таки живем в разных регионах и вредители у нас могут быть разные, да и погодные условия тоже. Да, и цветная капуста в выращивании очень капризная культура, но я с удовольствием расскажу как делаю. Только хочу добавить, что сейчас много читаю в и-те, собираю материалы и если что-то узнаю новенького, что мне покажется стоящим, вполне могу изменить свою технологию. Итак начну с самого начала:
1. Грядку готовлю с осени. Ц.капуста любит жирную, нейтральную почву. Поэтому если почва кислая надо добавить известь.
2. Семена. Ранние голландские сорта, хорошо завязывающие головку в жаркую погоду. С названием еще не определилась.
3. Залог хорошего урожая- хорошая рассада с хорошо развитой корневой системой. Буду сеять в марте в кассеты. Они отлично дают возможность вырастить именно такую рассаду. Рассада должна быть закаленной, не переросшей с 5-6 листьями темно-зеленого цвета.
4. Посадка в самые ранние сроки. Сажать в плотную землю, грядку не перекапывать. Сажать на уровне почвы. Сажаю в сухую землю, поливаю и мульчирую только потом. рассада из кассет хорошо приживается и не болеет даже в самую жаркую погоду.
5.Чтобы получить хорошую головку, надо нарастить не менее 10-15 листьев. Ц. капуста- обжора и водохлеб, да еще любит повышенную влажность воздуха. Поэтому с каждым поливом небольшие подкормки азотом и в жаркую погоду душ в течение всего дня при возможности. Я ее дело-не дело из лейки опрыскиваю.
6Как только рассаду посадили — жара! ( у нас так ) И сразу тысячи крестоцветных блошек. Это самый ответственный момент. Так как капуста силу еще не набрала, а блошка ее угнетает. Блошка не любит сырости и золы. В течении дня опрыскиваю капусту водой и опудриваю золой. Пока капуста влажная, блошка на нее не садится.
7. Второй серьезный враг ранней весной- капустная муха. Хорошо помогает постоянное рыхление, особенно вокруг самой капусты, а недели через 2-3 высокое окучивание. Бабочек в это время еще не бывает, а когда они появляются, капуста уже
8. Для лучшего завязывания головок опрыскивание 1-2 раза бором.
Люди, я тут проштудировала Фермер ру и вот что для себя выписала из рекомендаций фермеров на форумском общении:
— Рассада капусты должна быть не старше 25-35 дней, крайний возраст 45 дней. После этого срока резко увеличивается срок вегетации и снижается выход товарной продукции. Если есть необходимость, можно рассаду «законсервировать» в определенном возрасте — промыть корни и поливать чистой водой, но не надолго.
— Дно ячейки для рассады должно быть коническим, чтобы предотвратить скручивание корней.
— Кормить в рассадном периоде на 2 своем листе и спустя 7-10 дней бором и молибденом (комплексным с микроэлементами). Пишут, что именно тогда закладывается головка и нужно необходимое количество бора и молибдена. Бор «ускоряет» головку и если кормить поздно или когда головка уже есть, можно ее «ускорить» до цветения.
— Схема посадки 45-70
— За 2 дня до высадки пролить рассаду Актарой от листогрызущих и сосущих. Это для капусты вегетирующей более 60 дней (срок ожидания Актары при поливе). Если срок вегетации меньше, то обрызгать Актарой, в этом случает трансламинарное действие будет то же, но срок ожидания 20 дней. Можно этот пункт пропустить.
— Кормление (если грунт не заправлен):
Перед высадкой Азофоска 100 г/м2
После смыкания рядов Сульфат калия или Калимагнезия
Селитра кальциевая 30-40 г/м2
Появление кочанчика Селитра 20 г/м2
Понятно, что это очень схематично, примерно.
— Чем более ранняя капуста, тем у нее меньше способность к самоукрыванию головки. Лист необходимо надламывать (в этом случае созреет на неделю раньше) или стягивать резинкой для денег когда «цветок» размером с яблоко, в противном случае пострадает белизна головки от солнечных лучей.
Кто что по этому поводу думает, применял и прочее?
Для того чтобы цветная капуста завязывала качественные головки, в любую, даже жаркую погоду, надо в центр, на сердечко, при поливе лить холодную воду. Ну и, конечно, важен выбор семян. В прошлом году к проверенному сорту Сноу Болл купила 3 гибрида, о которых слышала от других огородников. Из 10 инкрустированных семян гибридов Фарго и Балдо в каждом пакете взошло по 8 штук, а потом по одному растению выбраковала – они были чахлые. Зато остальные оказались, к «сожалению», действительно, скороспелые – плотные, белые, крупные, до 3 килограммов. Сожаление было от того, что в это время еще не поспели томаты, с которыми я делаю вкусные заготовки из цветной капусты.
А вот Малимба F1 из 10 семян дала только 3 ростка, да и те были чахлые. Рассада всех трех гибридов выращивалась в одинаковых условиях, и объяснить такую разницу можно только низким качеством семян.
цветной капусте обязательно нужна подкормка микроэлементами,особенно важны бор и молибден.Мы делаем внекорневую комплексом микроэлементов.
Цветная капуста нуждается в повышенной влажностью воздуха и почвы. Т.е. её нужно часто и обильно поливать.
Помогает связывание листьев шалашиком, но в этом году в 45 градусную жару и это не сработало.
Когда начинает образовываться головка надо качан закрывать собственными листами сверху на прищепку.
